Perfumy

:: Historia
Perfumy to hipnotyczny zapach miłości wyrażający nasze uczucia, marzenia, przyzwyczajenia. To triumf kobiecości, w którym odnajduje się swój temperament, charakter i seksapil. Perfumy atakują wszystkie nasze zmysły pachnącymi nutami. Ich aromatyczne bukiety potrafią rozbudzić najgłębsze pragnienia, poprawić samopoczucie. Magia zapachu budzi wspomnienia i zainteresowanie. Dobre perfumy są dziełem sztuki, magnetyzują, tworzą aurę elegancji, luksusu, władzy i pożądania. Wielka Coco Chanel twierdziła, że kobieta, która się nie perfumuje nie ma przyszłości.

Nazwa perfumy pochodzi od łacińskiego terminu per fumum (przez dym) i oznacza ofiarowanie bogom wonności przez polanie ołtarzy aromatycznymi żywicami i ziołami. Zafascynowanie zapachami towarzyszyło ludziom od zawsze. Wierzono w ich tajemną moc, nadawano im znaczenie magiczne, przypisywano nadprzyrodzone działanie. Substancje zapachowe wytwarzane z naturalnych surowców znano już w starożytności. Ze względu na swą wysoką cenę stanowiły o bogactwie i prestiżu patrycjuszowskich domów. Na Bliskim Wschodzie ambra była ceniona na równi ze złotem i niewolnikami. Pachnidła w darze ofiarowywano królom np. mirrę czy kadzidło. W 800 r. p. n. e. królowa Saba podarowała wonności królowi Salomonowi. Przepisy na substancje zapachowe można znaleźć w Talmudzie i Starym Testamencie.
Starożytne cywilizacje rozkoszowały się zapachami na wiele różnych sposobów, każda z kultur miała do nich inne podejście. Mieszkańcy Egiptu po zażytej kąpieli obficie namaszczali swoje ciało pachnącymi olejkami lub maściami. Chińczycy wkładali do pościeli saszetki z perfumowanym proszkiem, w koszach z brudną bielizną umieszczali korę z aromatycznych drzew, a w pokojach zapalali kadzidła. W Chinach, zwyczajem po przyjęciu stało się rozdawanie wychodzącym gościom kawałków impregnowanego papieru, który wcześniej nasączano kroplami jaśminowych perfum. Zapach ten miał niwelować skutki nadużycia wina. Perfumowane były również drukowane na jedwabiu chińskie pieniądze. Zamożni Rzymianie uwielbiali otaczać się pięknymi przedmiotami. Przywiązywali dużą wagę nie tylko do ich wyglądu, ale także do ich zapachu. Ich komnaty przesączone były zapachem kwiatowych płatków, a materace w olbrzymich łożach, na których sypiali wypchane były płatkami róż. Arabowie praktykowali metodę perfumowania różnych części ciała różnymi zapachami, po posiłku obmywali dłonie w perfumowanej i okadzonej wodzie, okadzali wnętrza swoich domów i meczetów by wypędzić złe duchy, wierzyli, że pachnąca osoba cieszy się opieką aniołów. Te zwyczaje kultywują do dziś.

Perfumeria w dzisiejszym tego słowa rozumieniu rozwinęła się w epoce Renesansu. Przybyła do Europy przez Wenecję ze Wschodu, ale pierwsze perfumy, których nazwę znamy pochodzą już z 1367 roku. Była to Eau de Reine de Hongarie (Woda królowej Węgier). Jak głosi legenda królowa otrzymała ich recepturę od tajemniczego pustelnika. W owym czasie sztuka perfumiarska miała po trosze status czarnej magii. Dopiero wiek XIX przyniósł rozwój perfumerii z prawdziwego zdarzenia Stało się to w roku 1828, gdy Pierre Francois Pascal Guerlain otworzył swą firmę w Paryżu, która istnieje do dziś i jest prowadzona przez kolejnych członków rodziny. W tym czasie perfumeryjni potentaci masowo produkowali olejki naturalne z własnych plantacji. Pod koniec ubiegłego stulecia nastąpił przewrót w przemyśle perfumiarskim. Było nim wyprodukowanie substancji zapachowych na drodze syntezy chemicznej, co spowodowało łatwy dostęp do surowców, ale także znaczny spadek cen perfum. Nie znaczy to jednak, że straciły one na swojej popularności.

W 1921 roku Ernest Beaux, chemik pracujący dla Coco Chanel jako pierwszy zastosował substancję chemiczną do utrwalenia aromatu naturalnych olejków. Zmieszał octan benzylu z ekstraktem jaśminowym i otrzymał perfumy, które nie wietrzeją.

Coco Chanel


Przewidując znaczenie aldehydów (związki organiczne) dla stworzenia perfum zupełnie innych, próbował kilka razy sporządzić odpowiednią kompozycję. Przy piątej próbie powstały słynne Chanel No 5. Coco nie od razu wprowadziła swój zapach No 5. Zaczęła od spryskiwania własnej pracowni, a kiedy klienci pytali co tak ładnie pachnie, ofiarowywała im flakonik. W momencie, gdy już cały Paryż chciał mieć ten nowy zapach, mademoiselle ogłosiła Światu swoje rewolucyjne pachnidło.




:: Wybór i porady
Perfumy składają się na image tak samo jak stroje, fryzura czy makijaż. Są nie tylko uzupełnieniem całości, ale jej niesłychanie ważną częścią. Dobre perfumy pachną szlachetnie na każdym etapie utleniania i to je odróżnia od podróbek, które sprzedawane w podobnych opakowaniach zachowują woń udawanych perfum tylko przez krótki czas po użyciu. Wyprodukowanie perfum jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Wiele czasu zabiera wyszukiwanie odpowiedniej kompozycji zapachowej, zaprojektowanie i wykonanie flakonu, wiele pieniędzy pochłania wyprodukowanie cennych esencji zapachowych (patrz - Uzyskiwanie zapachów) oraz reklamy i lansowanie nowego produktu w mediach.

I. W KRAINIE ZAPACHÓW - WYPRAWA DO PERFUMERII.
Zapach więcej mówi o kobiecie niż ona sama wie o sobie. Powinien pasować do osobowości i trybu życia, pozytywnie działać na nasze zmysły, a co za tym stoi wprowadzać w dobry nastrój i poprawiać samopoczucie. Źle dobrany może to wszystko popsuć. Twórcy zapachów zarzucają rynek nowościami. Rocznie przybywa około stu nowych kompozycji zapachowych. Wybór perfum nie jest prostą sprawą, często zdarza się, że nie jesteśmy z niego zadowolone. Zapach, który zachwycił nas w perfumerii po przetestowaniu w domu okazał się drażniący i zupełnie nieodpowiedni. Jak wybrać perfumy, takie które będą do nas pasować i uczynią z nas np. pełen czaru obiekt westchnień mężczyzn? Jeśli chcesz odnaleźć ten jedyny zapach, który wydaje się być stworzony dla ciebie, wzbogać swoją wiedzę na ten temat. Jak trafnie wybrać perfumy dla siebie?
Oto kilka podstawowych rad ułatwiających trafny wybór.
1. Do perfumerii wybierz się rano, gdy twój zmysł węchu jest wypoczęty. Jeśli jesteś zakatarzona i zmęczona odłóż wizytę na inny dzień.
2. Nie kupuj perfum przy pierwszej wizycie. Im większa ekscytacja i pośpiech tym łatwiej o pomyłkę.
3. Gdy idziesz wybrać nowy zapach nie perfumuj się przed wyjściem.
4. Testuj perfumy na czystej skórze, najwyżej tylko trzy zapachy naraz. Twój nos nie będzie w stanie rozpoznać ich więcej.
5. Nie oceniaj zapachu rozpylanego na blotterze ( pasek papieru). Jeśli zapach z papierka wydaje ci się interesujący koniecznie przetestuj go na skórze. Testowanie zapachów na papierkach nie daje żadnej gwarancji, że wybór będzie dobry.
6. Nie wąchaj korka ani szyjki flakonu, bo zamiast rzeczywistego zapachu poczujesz ulatniający się spirytus.
7. Perfumuj przegub dłoni lub zgięcie łokcia, odczekaj chwilę aż ulotni się alkohol i powąchaj. Poczujesz pierwszą nutę zapachową - nutę głowy tę najbardziej ulotną.
8. Zakończ wizytę w perfumerii, dopiero po pewnym czasie będziesz mogła poczuć kolejną nutę zapachową - nutę serca, czyli środek zapachu.
9. Ostatnim najdłużej utrzymującym się na skórze zapachem będzie nuta głębi, która jest finałem aromatycznego bukietu testowanych przez ciebie perfum.
10. Jeśli odpowiadają ci wszystkie trzy nuty danych perfum możesz zaryzykować i kupić je. Dobrze byłoby jednak odczekać tydzień i przetestować ten sam zapach jeszcze raz. Jeśli nadal będzie ci odpowiadał oznacza to, że twoja decyzja zakupu w 99% będzie trafna.
11. Podział na zapachy dla brunetek i blondynek to już przeszłość, wybór zależy tylko od kobiety jej gustu, charakteru i intuicji.
12. Nie sugeruj się zapachem używanym przez koleżankę, na każdej skórze te same perfumy będą pachnieć inaczej. Musisz je wypróbować na własnej.
13. Nie wybieraj perfum ze względu na świetną reklamę, firmę, nazwisko kreatora czy opakowanie (chyba, że kolekcjonujesz flakony).
14. Nie używaj przypadkowych perfum kupionych przez kogoś w prezencie. Wybór perfum jest sprawą bardzo osobistą i indywidualną.
15. Jeśli już podejmiesz decyzję nie musisz od razu kupować dużego opakowania. Duże flakony są mniej praktyczne, nawet do zamkniętych przedostaje się powietrze utleniające perfumy. Zanim zdążymy je zużyć zapach może stracić swoją moc.
16. Używając tych samych perfum przez długi czas obojętniejemy na ich zapach i przestajemy go odczuwać. To znak, że przyszedł czas, aby dokonać zmiany i wybrać coś nowego.
II. JAK UŻYWAĆ PERFUM.
Kiedy wybierzemy już nasze perfumy i zaczniemy z nich korzystać musimy pamiętać o podstawowych zasadach, aby używanie ich nie sprawiło nam niepotrzebnych kłopotów.
Oto pachnący savoir-vivre.
1. Perfumujemy przede wszystkim ciało w miejscach ciepłych tam gdzie pulsuje krew np. przeguby dłoni, zgięcia łokci, miejsce między piersiami i pod nimi, kark, zgięcia kolan, a nawet skronie. Oczywiście nie musimy spryskać wszystkich tych miejsc. Pamiętajmy o umiarze.
2. Gdy chcemy pachnieć delikatnie i dyskretnie możemy na wzór amerykański rozpylić w powietrzu chmurkę zapachu i przejść przez nią. Jest to dobry sposób, kiedy chcemy użyć wyjątkowo mocnych perfum.
3. Rodzaj i ilość użytych perfum dostosuj do okazji. W ciągu dnia użyj zapachu delikatniejszego niż wieczorem. W miejscach publicznych perfumuj się oszczędniej ze względu na otoczenie. Uwielbiany przez ciebie zapach nie każdemu musi się podobać.
4. Latem używaj dyskretnych woni wód toaletowych i odświeżających, perfumy zostaw na wieczór. Na plażę najlepiej w ogóle nie perfumuj skóry, bo wonne nuty zmieniają się pod wpływem potu, chyba, że masz do tego specjalnie przeznaczoną delikatną wodę odświeżającą.
5. Zimą możesz używać zapachów mocniejszych.
6. Nie rozcieraj perfum na skórze. Możesz w ten sposób podrażnić naskórek, a zapach będzie się ważył.
7. Nie stosuj kilku zapachów jednocześnie, mieszanka może być "piorunująca". Najlepiej stosować kosmetyki z tej samej linii zapachowej.
8. Używając tych samych perfum przez długi czas obojętniejemy na ich zapach i przestajemy go odczuwać. To znak, że przyszedł czas, aby dokonać zmiany i wybrać coś nowego.
9. Perfumować możemy także ubrania np. rąbek spódnicy albo żakietu. Skóry i futra świetnie utrzymują zapach (perfumujemy je od środka).
III. PORADY PRAKTYCZNE.
1. Przechowuj perfumy poza zasięgiem światła i ciepła w starannie zamkniętym flakonie.
2. Praktyczniejsze od flakoników z korkiem są wody z rozpylaczem. Pozwalają na spryskiwanie się pachnącym obłokiem, a przede wszystkim przedłużają życie perfum nie dopuszczając bakterii i tamując dostęp powietrza.
3. Rozpylacz z pompką do, którego chcemy wlać nowe perfumy pozbawiamy poprzedniego zapachu używając roztworu octu i soli (trzy łyżki octu na jedną łyżkę soli). Wstrząsamy flakonem płuczemy dokładnie wodą potem spirytusem i odstawiamy do wyschnięcia. Po tych zabiegach możemy wlać perfumy
4. Pompkę wyjaławiamy przepompowując ją kilka razy czystym spirytusem, aż do momentu gdy będzie bezwonny
5. Gdy chcemy odstawić perfumy na jakiś czas, wkładamy je do firmowego pudełka i wstawiamy do lodówki najlepiej pod kątem, tak by wypełniły szyjkę butelki. W ten sposób zostaje zatrzymany dostęp powietrza do flakonu.
:: Technologia
Perfumy to spirytusowy roztwór kompozycji zapachowej, która jest ciekłą mieszaniną naturalnych i syntetycznych substancji zapachowych. Ich rodzaj i proporcja jest ściśle określona przez perfumiarzy - kreatorów.

I. PODZIAŁ WÓD ZAPACHOWYCH ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE OLEJKÓW I ALKOHOLU:

a. perfumy (parfum)
- 30-40 % olejków zapachowych rozpuszczonych w 90-96 % alkoholu,

b. woda perfumowana (eau de parfum)
- 10-15 % stężenia olejków w 90 % alkoholu,

c. woda toaletowa (eau de toilette)
- 5-10 % olejków rozcieńczonych w 60-85% alkoholu,

d. woda kolońska (eau de cologne)
- 3-5 % zawartości olejków w 70-80 % alkoholu,

e. woda odświeżająca (eau frache)
- 1-3 % olejków w 70-80 % alkoholu.
Do produkcji esencji, ekstraktów, olejków wykorzystuje się różne części roślin takie jak; płatki (jaśmin, róża), liście (paczula, pomidor, geranium), łodyżki, kłącza (irysy), korzenie (imbir), owoce (mandarynki, cytryny), nasiona (pieprz), całe rośliny (bazylia, mięta), mchy, porosty oraz żywice, korę drzew czy mleczka. Poddaje się je destylacji w celu uzyskania wonnych substancji. Cząsteczki pary wodnej porywają z komórek roślin drobiny olejku, który po schłodzeniu oddziela się od wody. Gotowe olejki przechowuje się w szklanych ciemnych pojemnikach wypełnionych po brzegi i szczelnie zamkniętych, co ma zapobiec przedostawaniu się powietrza. Produkt finalny zależy od tego jaką kompozycję olejków zmiesza się z alkoholem - mniej lub bardziej procentowym. Obecnie najmodniejsze perfumy mają rzadko spotykane dotąd składniki np. pieprz, jeżyny, liście i owoce pomidora, nuty lukrecji czy coca coli. Uzyskanie takich zapachów jest możliwe dzięki nowej technologii ich pozyskiwania o nazwie Head Space. Polega ona na nałożeniu szklanego balonu połączonego z komputerem na roślinę lub owoc. Balon wychwytuje cząsteczki zapachów, komputer identyfikuje je i opisuje. Potem według tych danych odtwarza się zapach w laboratorium. W amerykańskich ośrodkach badawczych popularna stała się metoda zwana - Scent Living. Polega ona na hodowaniu pod jednym kloszem dwóch odmiennych gatunków roślin, które oddziaływują na siebie pozytywnie lub negatywnie wytwarzając różne cząstki zapachowe. Efekt takiego związku jest często zaskakujący. Jeśli rośliny pod jednym kloszem nie tolerują się wzajemnie powstaje przykra dla nosa woń. Jeśli jednak " polubią się " - wytwarzają wspólnie wspaniały zapach i o to właśnie chodzi.

II. UZYSKIWANIE ZAPACHÓW - DANE:
ESENCJA
- powstaje poprzez destylację kwiatów np. lawendy czy róży lub przez ekstrakcję czyli wyciskanie bądź odwirowanie skórek świeżych owoców np. bergamoty czy cytryny.
KONKRET
- to tłuszcz, który wydobywa z kwiatów olejki eteryczne.
ABSOLUT
- powstaje po obróbce konkretu, która polega na rozpuszczeniu tłuszczów za pomocą alkoholu. Otrzymuje się go także z żywic i materiałów pochodzenia zwierzęcego.
Otrzymywanie - przykłady:
• 1 kg esencji różanej uzyskuje się z 5 ton płatków.
• 1 kg esencji róży majowej uzyskuje się z 1 tony płatków.
• 1 kg esencji róży bułgarskiej uzyskuje się z 3 ton płatków.
• 1 kg esencji ylang-ylang uzyskuje się z 50kg. kwiatów.
• 1 kg esencji z zielonej mandarynki uzyskuje się z 200 kg płatków kwiatów.
• 1 kg esencji geranium uzyskuje się z 300 kg sadzonek geranium.
• 1 kg esencji jaśminu hinduskiego uzyskuje się z 2 ton kwiatów.
• 1 kg esencji jaśminu z Grasse uzyskuje się z 600 kg kwiatów.
• 1litr olejku lawendowego uzyskuje się z 60-100 kg suchych kwiatów.
• 1 kg absolutu z jaśminu uzyskuje się z 8 tyś. kwiatów.
• 1 kg absolutu z narcyza uzyskuje się z 3 ton kwiatów.
100 gram absolutu z irysa uzyskuje się z 40 ton świeżych kłączy, które po wysuszeniu ważą 10 ton.
:: Składniki
Liczba składników używanych do wyrobu perfum jest zaskakująca. Istnieje ponad dwa tysiące nut zapachowych pochodzących z całego świata. Niektóre kilkakrotnie przekraczają cenę złota jak np. tuberoza, naturalne piżmo czy ekstrakt z kłączy irysa. Składniki możemy podzielić na trzy rodzaje; roślinne, zwierzęce i syntetyczne.


Składniki zwierzęce:

AMBRA - substancja z kaszalota, będąca wydzieliną z przewodu pokarmowego tego ssaka. Pozyskuje się ją nie tylko przy odłowie, ale także zbiera na plażach ciepłych mórz np. Australii czy Nowej Zelandii lub kupuje wysuszoną. Świeża ambra ma zapach ryby, ale suszona przez kilka miesięcy nadaje perfumom ciepły zmysłowy aromat. Pełni także rolę utrwalacza zapachu. Obecnie można ją zastąpić np. wyciągiem z liści fiołkowca połączonych z substancjami syntetycznymi. Jest w nutach wód Envy for Men Gucciego oraz Felicitas Coty.


CYBET - substancja pochodzenia zwierzęcego, będąca wydzieliną gruczołów cywety, dzikiego cętkowanego kota z Etiopii. Pachnie ciężko i zmysłowo. Ostatnio zastępowana jest substancjami syntetycznymi. Absolut z cybetu służy do utrwalania zapachów. Spotyka się go w starszej generacji perfum np. Arpge Lanvina.
KASTOREUM - substancja, którą bobry natłuszczają swoje futro. Stosowana od niedawna jest świetnym utrwalaczem zapachu. Nadaje mu ciepłą, zmysłową woń, podobnie jak inne substancje pochodzenia zwierzęcego (piżmo, ambra, cybet) wykorzystywane w komponowaniu zapachów.

PIŻMO - wydzielina pozyskiwana z gruczołów kozła żyjącego w Tybecie, Chinach i Nepalu, w Japonii, na Syberii i w Birmie. Ma zapach amoniaku, ale po rozpuszczeniu w roztworze alkoholowym nabiera zmysłowego zwierzęcego aromatu. Znakomicie utrwala kompozycje zapachowe. Piżmo zastępowane jest syntetykami ze względu na ochronę gatunku. Jest składnikiem np. Femme Rochas i Homme Paco Rabanne.
Składniki roślinne:
BERGAMOTA - jest to niejadalna pomarańcza pochodząca z Kalabrii. Jej zapach towarzyszy wielu perfumom. Należy do cytrusów lecz otrzymywany z niej olejek pachnie kwiatowo. Ten zapach możemy odczuć np. w perfumach Very Valentino.

BÓB TONKA - to owoce drzewa występującego w Brazylii i Gujanie. Jest w środku guerlinady - zapachów sygnowanych przez Guerlaina, oraz w Contradiction Calvina Kleina.

DRZEWO SANDAŁOWE - występuje w południowo-wschodnich Indiach. Sandałowiec jest niemal w każdym zapachu. Ma słodką, żywiczną lekko piżmową nutę. Jest w perfumach Dolce Vita Diora.

FIOŁEK - rośnie na południu Francji i we Włoszech. Do produkcji zapachów używane są liście fiołka bo przypominają woń angielskich trawników. Same kwiaty niezwykle rzadko służą do zrobienia wyciągów naturalnych, gdyż potrzebna do tego ilość surowca jest prawie nieosiągalna. Zastępuje się je aldehydem wyizolowanym z olejku geraniowego o nazwie jonon. Dzięki niemu powstaje piękny fiołkowy zapach o naturalnej woni. Fiołkowe składniki stosuje Guerlain w Nahema i Liu, wyczuwa się je w Paris YSL i Cerruti 1881.

GALBANUM - żywica z krzewu Feruli galbaniflui rosnącego w Iranie.

GERANIUM - rośnie w Maroku, na południu Francji, w Egipcie w delcie Nilu, w Chinach i na Madagaskarze. Ma podobny zapach do wody różanej, ale jest bardziej świeży i "zielony". Olejek wytwarza się ze zmiażdżonych kwiatów, liści, łodyg, i pączków tej rośliny. Ekstrakt z geranium odnajdujemy w wielu wodach dla panów np. Light Montany, Vendetta Valentino czy Jazz Prestige YSL. Występuje w Sport Spirit Escady.

IRYS - gatunek wykorzystywany w perfumiarstwie pochodzi z Toskanii, gdzie pola irysów rozciągają się w dolinie rzeki Arno. Wykorzystuje się jego kłącza, a nie kwiaty. Aby otrzymać substancję zapachową 4-5 letnie kłącza suszy się na silnym słońcu, na lnianych dywanach. Następnie 2 lata przechowuje się w piwnicach w lnianych workach. Później kłącza są obierane, dzielone i rozdrabniane, gotowane (doprowadza się je do wrzenia) i wyciskane by wydobyć aromat. Absolut z irysa jest najdroższą substancją zapachową na świecie. Jeden kilogram esencji z irysa kosztuje 400 tyś. franków. Kłącza irysa florenckiego dają subtelną pudrowo-kremową nutę, delikatną i elegancką. Irys jest podstawą zapachu Armani Armaniego oraz Cabotine de Grs, wyczuwa się go w Chanel No19, Arpge Lanvin, Shalimar J. P. Gautiera i Vol de Nuit Guerlaina.


JAŚMIN - ten wykorzystywany przez perfumiarzy, zapachowy to krzew lub pnącze o dużych rurkowatych, białych, żółtych lub różowych kwiatach. Rośnie w strefie podzwrotnikowej lub między zwrotnikowej. Uprawia się go w Grasse we Francji na potrzeby Guerlaina i Chanel, Egipcie, Indiach, Turcji, Maroku i Hiszpanii. Gdy poddaje się go analizie spektograficznej, ujawnia nieprawdopodobną wręcz ilość cząstek zapachowych. Wyciągi jaśminowe są niezwykle kosztowne i coraz częściej zastępuje się je syntetykami. Do destylacji wykorzystuje się jego kwiaty. Otrzymywana z nich esencja jest dwa razy droższa niż olejek z róży. Jeden kilogram esencji jaśminu z Grasse kosztuje 400 tyś. franków. Występuje np. w Chanel No5 Allure Chanel.

KADZIDŁO - w jego skład wchodzą aromatyczne żywice, pozyskiwane z niektórych gatunków kadzidłowca. Kadzidłowiec występuje jako krzew lub niskie drzewo, głównie w Etiopii i na Półwyspie Arabskim.

KARDAMON - to roślina o małych ziarenkach z lekko owocowym aromatem, pochodząca z Azji i Ameryki Południowej. Nadaje perfumom nuty owocowo-korzenne np. Le Pull Soni Rykiel.

LAWENDA - jest rośliną powszechnie znaną jednak ta najlepsza i najwonniejsza pochodzi z upraw we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Z jej suchych kwiatów otrzymuje się olejek lawendowy. Do otrzymania kilograma tego specyfiku potrzeba 180 kilogramów lawendy. Wykorzystuje się ją głównie w produkcji wód kolońskich. Jej nutę wyczuwa się w perfumach Jicky Guerlaina.

MECH DĘBOWY - ten najbardziej ceniony rośnie na Półwyspie Bałkańskim, spotyka się go również we Francji i w Maroko. Zbierany jest zimą i wczesną wiosną z drzew rosnących na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest dodatkiem do zapachów szyprowych np. w Fendi. Wyczuwa się go w Mitsouko Guerlaina.

MIMOZA - jest rośliną, której kwiaty zbudowane są z samych pręcików. Rośnie np. we francuskich Alpach, można ją przechowywać tylko 24 godziny. Jej zapach pojawia się w Giorgio Beverly Hills.

MIRRA - żywica krzewu Cammiphora myrrha z Etiopii, Somalii i Jemenu. Jej aromat ma balsamiczny charakter, przypomina zapach leśnego podszycia. Stosowana jest głównie do zapachów męskich. Jej nutę czuje się w Tentations Palomy Picasso.

MLECZKA - są pochodzenia roślinnego, zaliczyć do nich można np. mleczko figowe, migdałowe, orzechowe, sok drzewa sandałowego czy śmietankę kokosową.

NARCYZ - wykorzystuje się gatunek rosnący dziko we Francji w departamencie Lozery na wysokości 1000 m. n. p. m. Ma silny odurzający zapach, przenika kompozycję Must II Cartiera, Anais Anais Cacharela, czuje sięgo w Habit Rouge lub L'Heure Bleue Guerlaina.

NEROLI - olejek z kwiatów pomarańczy otrzymywany poprzez destylację. Jego nuta jest obecna przede wszystkim w wodach kwiatowych np. Eau d'Orange Vert Hermesa.

PACZULA - pokrzywa amerykańska, bylina lub krzew. Rośnie np. na Filipinach, w Indonezji i w Chinach. Wykorzystuje się jej łodygi i liście. Daje się wyczuć w Lou - Lou Cacharela oraz Angel Thierry Muglera.

PIEPRZ - wykorzystuje się go do wyrobu piper nigrum - olejku z owoców czarnego pieprzu Występuje w Indiach, Chinach i Azji Południowej. Używa się go głównie w zapachach męskich. Pojawia się w nucie Roses and More Priscilli Presley. Zapach różowego pieprzu z Madagaskaru wyczuwa się w d'Amarige Givenchy.

RÓŻA - najbardziej ceniona przez perfumiarzy to stulistna róża (Rosa centifolia) pochodząca z upraw na nielicznie już ocalałych polach Grasse na południu Francji. Ma wręcz astronomiczną cenę i dominuje tylko w nielicznych, najwyższej klasy ekstraktach np. w zapachu Chanel No5 czy Jardins de Bagateille Guerlaina. Następną jest róża damasceńska potocznie zwana bułgarską. Jej kwiaty uprawiane są m. in. W Indiach, Maroku, Egipcie, Turcji i Bułgarii. Róża ta roztacza pełnię zapachu w pierwszych nutach perfum Coco Chanel. Wyprodukowanie kilograma olejku z róży damasceńskiej pochłania 3 tony płatków i kosztuje 10 tyś. dolarów. Aromat róży spotykany jest we wszystkich zmysłowych kompozycjach, zdominował zapach Trsor Lancme.

TUBEROZA - roślina pochodząca z Meksyku o wąskich liściach i woskowo-białych lub żółtych kwiatach, o lejkowatym kształcie. Obecnie sprowadzana jest głównie z Indii, jej plantacje znajdują się także w Maroku i Egipcie. Pachnie mocno, ciężko i zmysłowo. Jej nutę można wyczuć w Poison Diora, Chlo Lagerfelda czy L'Heure Bleue Guerlaina.

WANILIA - rośnie na Madagaskarze, Komorach i Runion. Wprowadza do zapachów balsamiczną nutę ciepła i słodyczy np. Shalimar Guerlaina.

WETIWER - korzeń trawy rosnącej w Indonezji, Chinach, na Haiti, w Brazylii, Anglii i na wyspie Runion. Ta woń korzenna o żywicznym pudrowym zapachu stosowana jest głównie do wód męskich np. Vetiver Guerlaina.

YLANG - YLANG - to egzotyczny kwiat przypominający orchideę z wysp Oceanu Indyjskiego, kwitnący przez cały rok. Obficie pokrywa drzewa o tej samej nazwie rosnące na Borneo, Komorach, Jawie i Filipinach. Wstanie naturalnym drzewo osiąga 15 m wysokości, ale do celów perfumeryjnych przycina się go 1,5 - 2 m i dlatego bardziej przypomina krzew Szczególnie ceniony jest ten rosnący na Komorach. Własne plantacje kwiatu kwiatów ma Guerlain na wyspie Mayotte. Aby uzyskać kilogram esencji zapachowej potrzeba 50 kilogramów kwiatów. Nuta zapachu ylang - ylang pojawia się np. w perfumach Samsara Guerlaina, Ysatis Givenchy, White Linen Este Lauder i Un Amour Patou.

Składniki syntetyczne.

Są tańszymi odpowiednikami zapachowymi składników naturalnych. Pachną tak samo , ale pozyskuje się je w sposób łatwiejszy - drogą chemiczną. Stosowane są od pięciu lat i zrobiły prawdziwy przewrót w przemyśle perfumeryjnym. Sztuczne piżmo tzw. białe ma ten sam zapach, co naturalne - trudno dostępne i bardzo drogie. Pozyskiwanie składników naturalnych często budzi kontrowersje, gdyż wiąże się z niszczeniem natury i zabijaniem zwierząt. Użycie syntetyków pozwala w pewnym stopniu uchronić naturalne środowisko przed jego degradacją.
:: Zapachy
DEFINICJA I GRUPY.

Perfumy - spirytusowy roztwór kompozycji zapachowej, która jest ciekłą mieszaniną naturalnych i syntetycznych substancji zapachowych. Ich rodzaj i proporcja ustalana przez perfumiarzy - kreatorów, pozwala sklasyfikować je na cztery grupy zapachowe.

I gr. Zapachy kwiatowe (składnik podstawowy to olejki kwiatowe naturalne i syntetyczne);

a. kwiatowe owocowe (Sunflowers Elizabeth Arden, Gio Armani),
b. kwiatowe świeże (Anais Anais Cacharel, Diorissimo Dior),
c. kwiatowe zielone (Parfum d'ete Kenzo, Chanel No19, Beautiful Este Lauder),
d. kwiatowo kwiatowe (Chlo Innocence Lagerfeld, Eden Cacharel),
e. kwiatowe aldehydowe (Chanel No5, Paris YSL),
f. kwiatowe słodkie (Poison Dior).

II gr. Zapachy orientalne (najważniejsze komponenty to żywice drzew orientalnych);

a. ambrowe (Shalimar, Samsara Guerlain, Nilang Lalique),
b. korzenne (Opium YSL, Coco Chanel Chanel).

III gr. Zapachy szyprowe (nazwa pochodzi od pierwszych perfum z tej grupy Chypre Coty z 1917 roku, a wśród substancji zapachowych przeważają olejki cytrusowe, kwiatowe i substancje odzwierzęce naturalne i syntetyczne);

a. owocowe (Mitsouko Guerlaina, Yvresse YSL),
b. drzewne (Paloma Picasso),
c. zwierzęce (Passion Elizabetch Taylor, Cuir de Russie Chanel),
d. świeże (C.K.One Calvin Klein, L'Eau par Kenzo),
e. zielone (Armani Armani, Private Collection Este Lauder).

IV gr. Zapachy morskie (nowa grupa). Przykłady to L'Eau d'Issey Issey Miyake, Ocean Dream Giorgio Beverly Hills.


FAZY ZAPACHOWE

Substancje wchodzące w skład kompozycji zapachowych perfum różnią się trwałością tzn. szybkością odparowywania.

NUTA GŁOWY - to tzw. góra zapachowa czyli substancje lotne, które najszybciej odparowują i znikają. Jest to pierwszy zapach jaki się czuje po otwarciu buteleczki gdy ulotni się już alkohol (to np. olejki cytrusowe i lawendowy). Jest to zapach najbardziej świeży i lekki.

NUTA SERCA - to tzw. środek zapachowy czyli substancje średnio lotne ( modyfikatory). Ta nuta skomponowana jest z woni kwiatowo-owocowo-korzennych i utrzymuje się na skórze około1, 2 godzin.

NUTA GŁĘBI (BAZY) - to tzw. dół zapachowy w skład którego wchodzą utrwalacze, substancje pozostawiające zapach najdłużej i nadające perfumom ciężkości. Otrzymuje się je z ekstrakcji żywic drzew orientalnych (tony leśne), albo są to produkty odzwierzęce (piżmo, cybet, ambra) naturalne lub syntetyczne (tony ciężkie). Sprawiają, że po rozwinięciu aromatycznego bukietu perfumy długo się utrzymują

Przygotowała:
Malinowska Marta, Kl.: IV B